Crónicas de Mozambique
En 2003, me hundí en el África oscura y dibujé algo de lo que sentía y veía, estando en tierras movedizas; estas crónicas, sin intención de serlo, me sirvieron para llegar en palabras negras sobre mi fondo blanco, a mi Padre, familia y amigos... Y me forzaron a hundirme en el barro y liberar sentimientos al desnudo sin mirarlos; mientras, el tiempo marcaba las letras con muerte y vida, inundado con la esencia paradójica africana, del caos y el ritmo de tronco hueco en armonía. rumifilo©Archivos
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jueves, marzo 06, 2008
El precio de una Chapa
MOZAMBIQUE // LA PROTESTA, QUE SURGIÓ EN LA CAPITAL, SE EXTENDIÓ AL RESTO DEL PAÍS
Una rebelión en Mozambique tumba la subida de precios del transporte
Jueves 6 de marzo de 2008.
Una rebelión en Mozambique tumba la subida de precios del transporte
Jueves 6 de marzo de 2008.
El 4 de febrero de 2008 será una fecha que pocas personas olvidarán en Mozambique. Ese día, las clases más desfavorecidas tomaron las calles de Maputo para echar abajo la subida del transporte. Y lo consiguieron.
- ‘CHAPAS’ EN MAPUTO. La rebelión comenzó tras la subida del 50% en los transportes semicolectivos conocidos como ‘chapas’ / Teresa Pérez González
El pasado 4 de febrero entraban en vigor las nuevas tarifas de los transportes semicolectivos (conocidos como chapas) en Maputo, capital de Mozambique. Los nuevos precios suponían un incremento del 50%. Ese día, a las seis de la mañana, en los barrios periféricos los usuarios se empezaron a amotinar. Primero los pasajeros se negaron a subir a los ‘chapas’ a ese precio. Luego, aquí y allá la gente comenzó a cortar las carreteras y las calles para no dejar pasar ni ‘chapas’ ni coches. En el interior de la ciudad nadie sabía lo que estaba sucediendo todavía, era un día normal. Pero hacia las nueve de la mañana, la protesta se había extendido. La gente de los barrios, que seguía cortando el tráfico, comenzó a marchar hacia el centro. A su paso y de manera espontánea, los manifestantes, armados con palos, bloquearon las calles con ruedas de coches ardiendo y lanzaron piedras contra los vehículos que intentaban atravesar las barricadas, hasta llegar al centro de Maputo. Lo nunca visto aquí: miles de personas de los suburbios haciendo suyo el centro de la ciudad, aunque fuese sólo por un día.
58 heridos de bala
La policía nunca se había enfrentado a algo así e hizo lo que suele hacer la policía en todas partes cuando tiene miedo: disparar contra la gente. Hubo más de 170 heridos, 58 de ellos de bala y diversas fuentes elevan a seis el número de muertos. Una escuela llamada como el presidente actual, Armando Gebuza, fue atacada. Los disturbios siguieron hasta bien entrada la noche. El aeropuerto estuvo cortado todo el día y sólo se pudo entrar o salir de Maputo por mar. El Gobierno reaccionó de inmediato, y por primera vez, accedió a subsidiar el combustible de los ‘chapas’. Al final, el precio se quedó como estaba y todo volvió a la normalidad. Bueno, no todo. Los días siguientes la protesta se extendió a otras zonas de Mozambique.
La gente, siguiendo el ejemplo de Maputo, ha comenzado a protestar por el alto coste de la vida, por la pobreza, en definitiva. Mozambique es el décimo país más pobre del mundo y el salario mínimo de sus trabajadores es de 1.641 meticales (47 euros). Con 20 millones de habitantes, su población tiene una esperanza de vida de 42 años. Una rebelión como la vivida puede ser normal en Río de Janeiro, Buenos Aires o Johannesburgo, donde la sociedad civil se moviliza habitualmente para defender sus derechos, pero es nuevo en Mozambique e inusual en África. Aquí la gente suele vivir la pobreza de una manera silenciosa. En Mozambique nunca había ocurrido algo como lo del martes 4 de febrero. Nunca las mujeres de la periferia, sin agua en casa, sin casi nada para dar de comer a sus hijos, sin electricidad, sin dinero para el transporte en una ciudad llena de ‘todo terrenos’ de lujo, habían dicho “basta”. Aguantaban en silencio. Nunca antes los hombres sin trabajo, sin oportunidades, sin futuro, sin nada que hacer un día tras otro, considerados “marginales” por sus hermanos del centro de la ciudad trajeados, habían hecho ruido. Aguantaban en silencio. Y de repente un día marcharon hacia el centro de Maputo, con palos, piedras, con una indignación habitualmente contenida, esta vez, desbocada. Y mantuvieron al Gobierno en estado de shock.
Después de la marcha atrás del Gobierno, todo ha vuelto a la normalidad. Los ‘chapas’ cuestan lo mismo que antes, circulan en sus rutas habituales, la gente con traje trabaja en el centro y se desplaza en sus coches, mientras los llamados ‘margianis’ deambulan por la ciudad buscándose la vida esperando una oportunidad: un camión para descargar, un coche para empujar, un turista despistado que deja la cámara de fotos descuidada... Pero algo ha cambiado. Ahora tanto la gente como el Gobierno es consciente del poder que cientos de miles de excluidos tienen si protestan juntos. Sería deseable que el Gobierno y sus asesores del Banco Mundial hayan aprendido que ya no pueden seguir promoviendo un modelo de desarrollo que excluye a la gran mayoría de la población.
El despertar de una nueva África
Algo está cambiando en las ciudades de África. La gente oye la radio, tiene acceso a periódicos (no a comprarlos, claro, pero sí a echar un ojo a los descartados de días anteriores). Ve pasar la riqueza por delante de sus narices todos los días y muchos ya no asumen que tienen que ser pobres porque sí. El tiempo de aceptar la pobreza en silencio resignado está acabando, al menos en las grandes ciudades del continente. Hay un cierto paralelismo entre lo ocurrido el 4 de febrero en Maputo y lo sucedido hace unos meses en Kenia tras el pucherazo en las elecciones. En ambos casos, la gente se rebeló contra la prepotencia del poder. Hace años, con una subida del transporte como la anunciada este mes, en Maputo las personas que hubieran podido pagar la nueva tarifa habrían pagado y las que no, se habrían resignado a ir andando. Hace años, en Kenia la gente habría mirado hacia otro lado ante unas elecciones trucadas como las pasadas. Pero ahora no. En ambos casos las poblaciones se han levantado y les han dicho a sus gobernantes que no aguantan más.
Periódico Diagonal
Dirección web de este artículo: http://diagonalperiodico.net/spip.php?article5519
Etiquetas: Actualidad, Análisis
lunes, abril 02, 2007
Un paseo en carro por Maputo
No es mío el vídeo, pero me trae buenos recuerdos, en una ciudad reinada por carros y 4x4, saudades del asfalto africano.
Para hacer una crónica de vídeo, de los últimos acontecimientos, es justo visionar el vídeo de un esqueleto (rascacielos) situado en Costa du Sol.
Y por último mostrar alguno de los desastres "no naturales y evitables" que desde Maputo nos ofrece el gobierno, con bastante poca vergüenza, aunque muchos la sentimos ajena.
Para hacer una crónica de vídeo, de los últimos acontecimientos, es justo visionar el vídeo de un esqueleto (rascacielos) situado en Costa du Sol.
Y por último mostrar alguno de los desastres "no naturales y evitables" que desde Maputo nos ofrece el gobierno, con bastante poca vergüenza, aunque muchos la sentimos ajena.
Etiquetas: Video clip
domingo, julio 09, 2006
Crónicas de Mozambique Julio 2006
Hoy he recortado cuatro artículos del diario NOTICIAS, editado en Maputo el 8 de Julio del 2006, y leyéndolas, me siento gratamente sorprendido de que todavía me sorprenda algo, después de tres años en Mozambique.
Sobre el primer artículo “Crimes violentos agitam capital” quiero decir, que me crearía una gran tristeza intelectual, que un artículo que considero importante, porque habla de muertos, policía y seguridad ciudadana, haya sido redactado por un periodista profesional cometiendo errores en la trascripción de los hechos, pero, si no hubiese errores, mi sentimiento sería de miedo ante la actuación policial, porque entonces el portavoz, según la reconstrucción leída y datos que ofrece, estaría describiendo una actuación policial que resulta, mentirosa, premeditada y cruel, parece difícil no reírse o llorar, por lo rocambolesco y surrealista. Pero ¿y si dijese el portavoz policial la verdad de lo sucedido?, entonces, sería para salir del país pensando que después de tanto tiempo uno no ha comprendido nada, de nada, ni de África, ni del mundo, ni de las personas, y lo mejor podría ser, volver a casa.
Quiero decir: ¿¿¿Es un criminal mozambiqueño capaz, de enfrentarse a la policía en un local público, dispararles, y una vez herido por un agente, ir a un cuartel de policía, para engañando, decir que ha sufrido una agresión por delincuentes, dejarse llevar por la misma policía al hospital de la ciudad, (mientras escondía una pistola en sus pantalones), y quedarse allí, hasta que vuelve de nuevo la policía que había recordado ¡de repente! que podría ser, un agresor en vez de una victima, y descubriéndolo en su mentira, lo acribillan hasta la muerte en mitad del Hospital Central de Maputo. ???
En el segundo artículo “Pele de crocodilo será exportada para Espanha”, mi tristeza se agranda sobre el futuro que tiene un país que habiendo sido en el pasado, una de las joyas naturales de África, perdió y sigue perdiendo su patrimonio, con evidente placer. El conflicto entre hombres y animales, sirve de excusa para casi agradecer la presencia de una empresa española para la recogida de huevos y matanza de cocodrilos en los ríos de la región del Zambeze. Se resalta en el artículo el presupuesto a invertir en el proyecto comercial, del cual seguro que no se benefician agricultores y sí burócratas y empresa. Española, ejemplo de aprovechamiento de recursos y desarrollo sostenible, en países del tercer mundo.
El tercer artículo, hablando siempre de la misma región del Zambeze, “Subsídios aos régulos impulsionan cresimento”, explica como el ofrecer un subsidio económico a los “régulos” es decir a los líderes comunitarios de la zona, “regulo” (es el nombre dado a los jefe tribales y reyezuelos, encontrados por los conquistadores portugueses. Hoy el término es más complejo y evolucionado, sin el matiz peyorativo), esta consiguiendo un impulso al desarrollo, gracias a la mejor implementación de los planes de actuación impulsados por el gobierno.
¿Quiere decir esto, que la política no difiere de la aplicada por la colonia portuguesa en el siglo XVII, ofreciendo beneficios a los régulos, para que trabajasen para ellos e hiciesen trabajar a la comunidad indígena?
El modelo social para el siglo XXI, luchado desde Porto Alegre hasta Albacete, sobre “presupuestos y democracia participativa”, ha dado un paso adelante en Mozambique, pagando a los jefes comunitarios para que se haga lo que quiere la administración. La practicidad de la acción no la discuto, pero no hay mucho de avance social solidario. Usar el arcaicismo medieval, quizás es el camino a recorrer en la praxis africana hacia el desarrollo o tal vez se sigue la máxima de “los fines justifican los medios”, y adiós al proceso.
El último artículo seleccionado, aparecía en la contraportada del periódico, con el título “Ajuda dos doadores enche bolsos de estrangeiros” la noticia, se refiere a algunas conclusiones ofrecidas, por el último informe de la ONG “Ayuda en Acción – Action Aids”, que resalta, los altísimos e injustificados salarios que reciben los consultores internacionales en África, que contrastan con la miseria salarial en las administraciones locales, sin que exista comparación posible con la población campesina.
La crítica además, cuestiona la eficacia de estos trabajos de consultoría, y apunta la posibilidad de reducir costes contratando a consultores locales, por más baratos, no por más eficazes.
Si estamos de acuerdo con las afirmaciones de Action Aid, en su informe, y yo lo estoy, mi crítica a NOTICIAS, se basa en como se enmarca la noticia, ya que la lectura induce al lector mozambiqueño al siguiente enfoque:
- La ayuda de los donadores (que nos pertenece), llena los bolsillos de extranjeros (que no tienen nada que ver con nosotros). (Olvidándose que los donadores son extranjeros y que normalmente pagan a los consultores de su nacionalidad, de ahí las donaciones que realizan).
- Se resalta el malestar que produce en los locales, el conocimiento del pago de estos sueldos. (Pero casi desde la perspectiva, que este dinero podría recaer en manos de consultores locales, en lugar de ser mejor empleado en generación de proyectos de utilidad social).
- Por último se critica la ingerencia de los donadores en la toma de decisiones a través de las asistencias técnicas que ofrecen, condicionando las agendas políticas nacionales y obligando a reformas en los países que ayudan. (Pero no añaden, que son los gobiernos locales, los que permiten estas injerencias, porque prefieren el dinero fácil para sus cuentas personales, que la independencia del exterior.)
Por último, esta visión del diario NOTICIAS, no es un alarde de independencia periodística, algo que si parece haber tenido Action Aid, según mi opinión, sino el reflejo de un gobierno Mozambiqueño, que crítica las actuaciones, alargando la mano para pedir más dinero, con acritud egoísta con respecto a los consultores extranjeros, y luego imitar tristemente lo criticado por sus dirigentes, familiares y amigos, en la más perversa de las lógicas, contra sus propios compatriotas.
Sino, ¿dónde acaba más del 40% del budget del que dispone el estado mozambiqueño anualmente?, y que proviene de ayuda de donantes internacionales, ¿dónde y cómo se distribuye ese dinero extranjero entre sus “consultores”, “trabajadores” y resto de ciudadanos?.
Lógicamente ActionAid, propone que una consultoría por expatriados, bien realizada puede ser necesaria, si no se puede evaluar localmente, si esta, se enmarca en costes razonablemente justificados, y se escucha lo que tienen que decir los países receptores y a los ciudadados que sufren el problema, considerando que sus conclusiones sean adecuadas a la realidad donde se debe ejecutar. Finalmente dejar las cuentas claras y públicas, a pobres y ricos.
Lo que apunta Ayuda en Acción, por evidente resulta casi innecesario. Sin embargo, se sabe que no se cumple en una gran mayoría de casos.
El diario, creo que debería haber mencionado también alguna de las recomendaciones que ActionAid propone en su capítulo final, a los gobiernos receptores del Sur, como: Transparencia y contabilidad disponible a todos, equidad de género, planes de capacitación, y no aceptar ayuda dirigida solo a cubrir huecos...sino destinada a formar.
Pero lo mejor, para el NOTICIAS sería leer los informes completos de ActionAid: "RealAid2 documento PDF_inglés" , también hago un link al primer "RealAid1 documento PDF_inglés"
Crimes violentos agitam capital
Maputo: uma das mais seguras cidades do mundo que hoje os malfeitores procuram, a todo custo, manchar esâe bom nome
CRIMES de natureza violenta agitaram esta semana a capital do país, Maputo, com pelo menos um homem decapitado, dois bandidos abatidos a tiro e um polícia agredido por meliantes, tendo contraído ferimentos graves, entre outros crimes de grande monta que deixaram os munícipes desassossegados. Este facto foi dado ontem a conhecer pelas autoridades policiais, através do seu porta-voz, Arnaldo Chefo.
Segundo Chefo, registou-se nesta senianaum incremento de casos criminais (41), significando o dobro em relação à semana passada.
O caso da morte dos dois criminosos está ligado ao da agressão de um agente da Polícia. O mesmo teve lugar no bairro da Mafalala, tendo tudo partido de uma agressão que um cidadão sofreu de um quarteto de bandidos. A vítima dirigiu-se à Esquadra para pedir socorro. Já acompanhado dós polícias, o cidadão regressou ao local, onde foi recebido agressivamente pêlos meliantes, que empenhavam uma arma de fogo. Na circunstância, um elemento da Polícia saiu ferido.
Em defesa do colega, um dos policiais atirou contra o gatuno, tendo-lhe causado ferimentos graves. O mesmo viria a perder a vida no hospital. Um segundo bandido foi atingido, acabando por fugir para uma outra Esquadra, onde apresentou queixa como se tivesse sido baleado por malfeitores. Os agentes trataram de o socorrer para o Hospital Central de Maputo.
Uma vez largado no hospital, a equipa de agentes recordou-se da mensagem enviada para as forças segundo a qual estava em fuga um indivíduo cadastrado e ferido com alguma gravidade. De imediato, os polícias retornaram ao hospital, onde solicitaram a equipa médica que se fizesse uma revista ao gatuno. Este, tratou de recusar e sair aos tiros de uma pistola que havia escondido nas meias. Sem mais delongas e depois de sucessivos avisos, a Polícia acabou atirando contra ele e viria a perder a vida também no hospital.
Dos 41 delitos registados, seis dos quais roubos com recurso à arma de fogo e dois homicídios foram detidos 39 indivíduos acusados de prática de diversos crimes, sendo 13 de nacionalidade estrangeira.
Das acções policiais foram desmanteladas duas quadrilhas de assaltante», uma das quais que operava com recurso a arma de fogo e outra de furtos em estabelecimentos comerciais.
Ao todo foram recuperadas esta semana três armas de fogo com sete munições.
A semana foi caracterizada ainda pelo registo de 28 casos de acidentes de viação, três dos quais atropelamentos, 24 choques e um choque entre carros. Os mesmos registaram três feridos graves e oito ligeiros.
Pele de crocodilo será exportada para Espanha
Projecto está orçado em 380 mil dólares
PERTO de 380 mil dólares norte-americanos estão a ser investidos pela AGRIPEC, uma empresa agro-pecuária do Grupo PRAPESCA/sediada na cidade da Beira, em Sofala, num projecto visando a criação de crocodilos para posterior exportação da sua pele para o Reino da Espanha. Prevêse que o referido projecto seja implementado num período de três anos.
Falando à nossa Reportagem, Manuel Guimarães, sócio-gerente .da firma, disse que o Governo já autorizou a apanha de dois mil ovos ao longo dos rios nacionais, particularmente no rio Zambeze, com incidência para o distrito de Marromeu.
Explicou que actualmente existem em cativeiro na zona de Savane, no posto administrativode Nhangau, arredores da cidade da Beira, 145 crocodilos já em fase de crescimento.
"Já fomos autorizados tanto pelo Governo moçambicano como pela organização internacional que vela por esta actividade a desenvolvermos o projecto, começando pela apanha de ovos ao longo dos rios até à criação de crocodilos e consequente exportação da sua pele. Nesta primeira fase será exclusivamente para a Espanha", disse.
Sabe-se que ao longo de muitos rios nacionais a população desta espécie cresceu grandemente por falta de abate nos últimos tempos, situação que afecta a tranquilidade das pessoas, agudizando-se o conflito homem/animal.
Frequentemente são reportados vários incidentes mortais de ataques daqueles répteis, particularmente a camponeses que praticam a sua actividade junto das margens dos rios,
Guimarães explicou que, para além da apanha de ovos, o projecto também prevê a' captura de crocodilos para o seu abate e consequente exportação da pele para aquele país europeu.
Para o projecto, estão a ser usados fundos próprios da empresa, esperando-se que dentro dos próximos três anos sejam mortos os primeiros crocodilos, segundo um acordo existente entre a AGRIPEC uma empresa espanhola.
Subsídios aos régulos impulsionan cresimento
Em Clieringoma
O INÍCIO do pagamento de subsídios aos líderes da autoridade comunitária no distrito de Cheringoma, em Sofala, está a contribuir positivamente no almejado desenvolvimento daquela região do vale do Zambeze. Com efeito, nota-se uma significativa colaboração dos régulos no cumprimento das actividades esboças pelo Executivo daquela parcela do país. Tratase de nove régulos e 11 secretários de bairros que estão a incentivar a comunidade na colecta do Impostos de Reconstrução Nacional, limpeza das vias de acesso, o combate à criminalidade, queimadas descontroladas, entre outros males sociais.
A nossa ReportagenTesteve na localidade de Mazamba onde constatou que a comunidade daquele distrito abriu extensos quilómetros de estradas terciá-rias. Também soubemos que com este envolvimento das autoridades locais foram colectados no primeiro semestre^ deste ano, para os cofres de Estado, três milhões de meticais em impostos, contra os cinco milhões arrecadados no ano passado. Vivem naquela área perto de 3144 habitantes.
De acordo com Henriques Bongece, administrador de Cheringoma, com a mobilização levada a cabo pela autoridade comunitária, praticamente, já não se verificam queimadas descontroladas na zona. Acrescenta que como fruto
desta colaboração, a autoridade comunitária não exige pré-condições para a realização da sua nobre tarefa, mas o Governo luta no sentido de melhorar as condições de trabalho.Numa primeira fase, todos os líderes do primeiro escalão auferem mensalmente seus subsídios desde Janeiro passado, em Cheringoma. Por outro lado, estão sendo conjugados esforços para os do segundo escalão também passarem a receber o devido valor.
O facto permite que Cheringoma esteja a reconquistar o seu potencial florestal e faunístico. Assim, aquele distrito conta já com florestas fechadas e abertas em 507 501 hectares, numa superfície total de 7 126 quilómetros quadrados.
Foram constituídos seis comités de gestão dos recursos naturais existentes e que exercem as suas funções sem qualquer sobressalto.
João Charambo Branco, régulo da povoação de Nhansole,' mostrou-se optimista com o reconhecimento do Executivo e comprometeu-se a colaborar para o desenvolvimento do país e particularmente da sua área de jurisdição, que é a localidade de Mazamba.
Ajuda dos doadores enche bolsos de estrangeiros
OS doadores internacionais gastam, anualmente, pelo menos 25 porcento da ajuda destinada aos países em desenvolvimento, cerca de 20 biliões de dólares, para o pagamento de consultores estrangeiros, algumas vezes de qualidade duvidosa, revela a "Action Aid International", no seu último relatório.
O documento, intitulado "Real Aid II" (Ajuda Real II), foi lançado quarta-feira, por aquela organização não-gover-namental, na cidade de Joanes-burgo, África do Sul.
Com relação a "Ajuda Real" concedida ano passado, a "Action Aid" explica como é que a mesma foi' usada: o termo "assistência técnica" refere-se à pesquisa, formação e serviços que são prestados pêlos consultores, alguns dos quais têm salários que a "Action Aid" considera de exorbitantes.
O relatório, que foi elaborado com base nos dados estatísticos de 2004, revela que, geralmente, custa-em média, cerca de 200 mil dólares anuais, o pagamento do salário e outras benesses de um consultor estrangeiro. A educação dos filhos e subsídios de família (do consultor) chegam a constituir mais de um terço deste montante, uma factura que poderia ser reduzida consideravelmente empregando consultores locais.
"O dinheiro está sendo gasto por consultores que chegam a auferir mil dólares por dia", disse Caroline Mukulira, directora da "ActionAid International", para a África do Sul.
O relatório sublinha que "os elevados salários pagos aos consultores estrangeiros também podem causar um forte ressentimento entre os seus colegas nacionais e a população no geral".
"No Gana, por exemplo, no Ministério da Educação, os funcionários governamentais auferem um salário mensal correspondente a cerca de 300 dólares, aquilo que um consultor ganense inexperiente pode ganhar num dia, enquanto que um consultor estrangeiro pode ganhar esse valor em algumas horas", acrescenta o documento.
Para melhor elucidar, o 'relatório cita revelações de um consultor na Serra Leoa, financiado pelo Governo britânico, como tendo dito que o seu salário líquido diário era idêntico ao salário mensal de um auditor-geral.
Contudo, o mais alarmante é o facto destes consultores, que são pagos a peso de ouro, no termo do seu contrato serem incapazes de produzir resultados positivos.
Um outro exemplo é o caso de um projecto de irrigação em Bagamoyo, Tanzania, durante a década de 90, que foi realizado com financiamentos japoneses, no qual .os agricultores eram formados para usar as bombas fornecidas por empresas japonesas.
Como resultado da subida do preço do diesel e falta de conhecimento a nível local para a manutenção do equipamento, o sucesso do projecto acabou sendo limitado.
Além disso, diz a "ActionAid", "geralmente, a assistência técnica é um termo menos neutro do que o verdadeiro sentido que ela própria implica"."Eles (os doadores) continuam a policiar a assistência técnica e direccionar as agendas das políticas dos governos dos países em desenvolvimento, ou forçar reformas que os doadores julgam ser as mais apropriadas".
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sábado, enero 10, 2004
Crónicas de Mozambique y 2
Crónica de Mozambique y 2. 30Dic-10Ene.2004
¡Hola de nuevo!
Ayer hablaba de África con un Español, que lleva 20 años viviendo entre Congo, Senegal y Mozambique, y me decía que lo que sintió a piel los primeros días, sigue siendo su mejor percepción de los países donde ha vivido en estos años.
Al ir entrando en el día a día, se acaban aceptando y dejando de ver demasiadas cosas; que cuando te vas y alejas de la tierra africana, sientes que aquello que hace años percibiste, era seguramente la mejor acuarela posible para nuestros ojos, sensibles solo al blanco y negro.
A lo mejor, su idea es aplicable a cualquier otro lugar del mundo, siempre que seas un buen pintor… quizás.
Pero no se si funcionaría lo mismo en cualquier localización, su otra comparación sobre estas tierras, en la que me comentaba, que África es equiparable al ciclo malárico, es decir:
Hace falta un parásito que son: “la élite de africanos que se lucra (pequeña y endémica)”.
También, portadores anofeles que serían: “los colonizadores extranjeros, primero físicos y después económicos”.
Y finalmente, un cuerpo al que parasitar: “la mayoría de los pobres habitantes”.
La excepción en la claridad o locura de este hombre (no olvidemos 20 años…), no deja de ser premonitoria de una cierta confusión por parte de las cosas más simples que aquí se dan.
El día 30 decidimos, junto a una amiga conocedora del lugar y su gente, cruzar 40km escasos de mar y pasar el final de año en una isla famosa para los habitantes y turistas de Maputo, Ilha Inhaca, en su alrededor se extiende alguno de los arrecifes coralinos más septentrionales del mundo.
Esta isla pequeña, robada por la tectónica al continente, tiene una forma de herradura, y gratamente me sorprendió la variedad de ecosistemas que la forman, manglar, dunas, matorral bajo, cubierta subtropical, arrecife, además de plantaciones y la distribución en 3 aldeas de un número de pobladores no mayor de los 5.000.
Dicen que aumentó su población en los años de guerra, buscando refugio, pero lo cierto es que a pesar de ello no parece tan dañada, al menos como después de ver las costas de Maputo uno se podría imaginar erróneamente.
Las playas que rodean Inhaca son un placer: Arena similar al pan rallado, salpicada de conchas preciosas nacaradas, poca gente o ninguna, un mar tranquilo y transparente. No es de extrañar que las tortugas marinas, se acerquen a desobar en estas playas, y parte de la isla sea reserva marina y terrestre.
El mar todavía a pesar de la pesca local, mantiene una riqueza apreciable, comparativamente a otros mares como el caribe, pero todo llegará a degradarse porque las medidas para que no pase, no pasan.
Aunque la cara oculta de este pequeño paraíso cercano existe; y es un hotel ya construido allá por los años 60, durante la colonia portuguesa, y múltiples veces rehabilitado con cambio de gerente y nacionalidad que lo controla, aunque nunca mozambicana.
No son tantas las plazas hoteleras (200-300), ni el daño paisajístico, pero sí, el uso abusivo del agua y el control del suelo en el entorno, y la dependencia sin la adecuada contraprestación a una población demasiado desarraigada y expectante de un turismo que no se acerca ni a compartir, ni a cruzar un saludo en portugués, en inglés o manual con los residentes, demasiado lejanos a unos metros de distancia. (por eso se extrañaban cuando nos veían siempre paseando)
Supongo que, por la gracia del Hotel para sus bien vestidos huéspedes, hubo una lluvia de fuegos artificiales por encima de las posibilidades de la isla, el 31.
Pero mientras en el borde de la piscina, con botellas de champan en la mano, los blancos bien comidos miraban y brindaban la entrada del 2004, el resto de los habitantes en negro, (con nosotros y nuestra amiga como lunar) saltaban y gritaban a la lluvia de la polvora explotando (virtualmente sobre las cabezas) con latas de cervezas para regar la noche, igualmente espumantes.
En la línea del horizonte marino aparecían a la vez, como pequeños hongos, los fuegos de la capital no tan lejana, como por orden de la casa Disney.
Los niños gozaban, la gente joven gritaba y los mayores bailaban, parecía que uno volvía a descubrir los fuegos de artificio, en ojos de nuestros compañeros de final de año.
Entre tanta algarabía, sobraba el alcohol que se volvía pesado en bocas de unos jóvenes consumidores demasiado niños, claro, que nada que asuste a unos ex-moradores de las zonas del botellón por excelencia.
La gente nos felicitaba el nuevo año, sobre todo los borrachos en su balanceo pendular, anunciando caídas en la cotización del dólar/euro, mientras se dirigían a las cargadas barracas para sorber el elixir, del todo es fácil, (aquí cerveza 2M) y así hasta el amanecer.
Pero cuando la playa se vació al vaciarse el cielo de estrellas costosamente coloreadas, y la espera de lo tradicional se había desvanecido robada por ritmos de moda occidental, la magia surgió en el canto acompasado de algunas mujeres que con crianças en sus capulanas (tela estampada, tipo pareo) anudadas en forma de mochila, venían marcando el son-son de un ritmo africano en su forma y lengua tradicional (Shangana), cuando las oí, les respondí con un “gracias” en su idioma: “CANIMAMBO” haciéndolo sonar al ritmo que traían, y en un abrir y cerrar de ojos, nos rodearon las madres y niños mayores, cantando en repetición mucho más armoniosa mis réplicas escuchadas en las películas blanco y negro de Tarzán… y funcionó, y sonaba incluso bien. (A nuestros oídos por lo menos)
(El portugues lo hablan bien, un 26% de mozambicanos en ciudad y 1,5% en áreas rurales)
Después nos esperaba el recinto lleno de Palhotas (chozas de cañizo), donde la familia del Señor Sensao nos había acogido en la isla de Inhaca, para dormir en los días siguientes. (un 94% de mozambicanos viven en Palhotas, con una media de 3ó4 personas en cada una, y sin ni siquiera este alojamiento un 3,5% más)
La vida de la familia Sensao, no es muy movida, él trabaja en el hotel desde hace 34 años (en Marzo), y el terreno pertenece al hotel (temporalmente cedido), no era cedida el agua, como a nadie en la isla, y el medio de recogerla era por una bomba manual y pozo en mitad de la calle, agua salina y color marrón, seguramente mezclada con los residuos de los pozos negros que son la forma de crear letrinas entre cuatro paredes de cañizo, este agua portadora de cualquier cosa menos salud, no se bebe(al menos la familia Sensao), pero sirve para lavar, aclarar, lavar dientes, y mil usos más, además de ducha con cazuela.
Hay otra más transparente y preciada como escasa, posiblemente potable.
(Solo un 9% de población ¡en ciudades! tiene agua corriente en casa, existe un 66% de población en el país que ni siquiera goza de una letrina tipo agujero ¨Sr. Sensao¨)
La vida pasa para los niños como un juego constante entre muchos meninos vecinos y cantos escuchados: “Papapámalaa, Asi asímalaaa” como solían despertarme cuando cogieron confianza, algo que hicieron el primer día.
(Sin olvidar que el 28% de los niños entre 7 y 14 años participan en las actividades laborales)
Para los adultos, es un estar tumbado en una esterilla, que hace las veces de cama y mesa y plaza; eso no quiere decir que no hagan cosas, al contrario seguro que las hacen, pero siempre habrá alguien en la alfombra de cañizo guardando el lugar, también lo harán los dos perros y sus parásitos, mientras los gallos no pararán de pisar gallinas, y pájaros que no ves se esconden entre cópas cargadas de sombra, llamándose entre ellos.
Los paseos eran limitados a los hijo-as más jóvenes, hacia las barracas (bares con barullo, baile y socialización) lejanas unos 50 metros de nuestra temporal vivienda, cuando a partir de las 20 horas la oscuridad ya es profunda.
Solo una noche cubrieron los relampagos la recién llegada electricidad y la lluvia a los bafles vecinos, y los truenos dramáticos hicieron temblar el chambao. Las barracas callaron. Nosotros hacia tiempo que no hablábamos.
Comíamos con placer el arroz aderezado con judías, que con buen gusto y más arte que cantidad nos preparaban, entre sonrisas nuestras anfitrionas, en una cabaña que como fogón quemaba palitroques de leña que recogen cada mañana.(Las mujeres)
Pero a menudo buscábamos también el restaurante “Lucas” donde perdíamos la vergüenza a reconocer nuestro destino más afortunado, entre una cerveza helada, marisco y pez recién pescado, o aún mejor, llendo al cuarto de baño con taza y papel.
Y más de una noche busqué, las llaves y el baño que Lucas me ofrecía con sonrisa comprensiva ante mis urgencias.
A los tres días, descubrimos que el aparente resfriado de una de las cuñadas del señor Sensao y bebe, más otros dos hijos mayores, es decir aquellos que reposaban más de la cuenta, se debía a una posible malaria, posible porque, ni el test se podían hacer (no hay laboratorio), y el doctor de la isla, sin más análisis que su ojo, recetaba paracetamol y cloroquina, como remedio sin más medios.
Considerando que los mosquitos, (como el 44% de los hombres y el 74% de las mujeres en Mozambique), son analfabetos (pican las hembras), pues no entendían las instrucciones de los repelentes (relec, mosiguard …) para ellos fabricados, haciendo de la noche un banquete y cebándose en los invitados blancos.
La diferencia es que nosotros tendremos en unas semanas los test a nuestra disposición para verificar la infección de plasmodium, y tomar algo más que aspirina si fuese el caso.(Suele tardar apróx. 21 días en la incubación)
El hotel es buena prueba de lo que el sistema capitalista a pesar de ser en su propio beneficio,y por la salubridad de sus clientes, no hace por mezquindad.
Y esto podría ser, ofrecer medios para controlar la malaria y su transmisión, sería básico considerando que sus empleados viven en condiciones como las descritas o peores, y son ellos sin embargo los que pasean y sirven a los honrados huéspedes, y los mosquitos tampoco entienden de vallas ni vigilancia, solo pican, sin distinción de clase o color.
Los terrenos del hotel, son focos de posible cólera y seguro que de infecciones varias, fáciles de contraer por cualquier visitante, considerando la falta de estructuras básicas y necesarias fuera del recinto, por otro lado, fácilmente financiables, igual que lo fueron los fuegos artificiales.
Cada noche por persona, supera el precio de 150-200$, sin contar extras o copas, sin embargo un test de malaria, escasamente 2$ persona, no olvidemos que la malaria mata más que el SIDA en Mozambique.
Puede resultar paradójico que nuestra contribución a los locales de la isla, aún suponiendo un 10% del coste en el hotel, dejáse 10 veces más beneficios relativos por persona en la aldea, que nuestros vecinos con pajarita.
(Los datos dados sobre costes y beneficios son discutibles, la realidad descrita, esencialmente no)
Además la gente de la isla está atrapada, viajar a Maputo es una aventura peligrosa en barcos de pescadores sobrecargados durante casi 5 horas de singladura por encima de la línea de flotación y es lo único que se pueden costear, considerando que usar un barco para turistas, les supondría 2 meses de salario y no digamos coger el avión! porque hay 2 vuelos diarios, si queréis venir.
La isla tiene un mercado al abierto, de cemento, con docenas de puestos (seguro que un regalo de mal gusto del Lodge…), aunque no más de seis se llegan a ocupar, por una oferta mínima, de mala calidad y más cara que en Maputo.
Y no hay turistas a los que vender (se encierran en su piscina) ni nada que ofrecerles si saliesen. Ya lo tienen todo en el Hotel.
En general el pescado de calidad se exporta fuera del país (el capitán pescanova, ronda por aquí), y se importa pescado para la población (no de primera), igual que se importa el tomate desde Sudáfrica o el pollo congelado, todos ellos alimentos básicos para los mozambicanos.
Nosotros paseamos sin pudor dentro del hotel (somos blancos) camino a la playa, y a la vuelta para perder la arena en la piscina y darnos un baño de agua dulce robada. Todos nos sonríen dentro de “Inhaca Island Lodge”, somos occidentales y bronceados, las medidas de seguridad solo para negros, los vigilantes nos saludan al pasar: “Boa tarde Senhor, obrigado (¿obligado?)”
Decidimos atravesar el último día, el interior de la isla a pie, para llegar al centro biológico y museo, y durante el camino a uno se le olvida todo lo anterior, me concentro solo en las plantas y riqueza de la isla que salta a la vista, los pájaros, frutos y el paisaje se muestra soberbio, con la bahía interior al fondo.
Me encuentro después de unos pocos kilómetros en una playa enfrente de un arrecife coralino donde vi pasearse, el día anterior, a la manta raya, esconderse al pez escorpión entre las rocas, acercárseme peces loro grandes y abundantes, y otras decenas de habitantes ya conocidos en otros mares igual de cálidos y vivos.
Extiendo mi hamaca de viaje entre dos arboles a pie de playa y dejo que el ruido del mar arrulle una siesta española a orillas de un posible paraíso donde hubiese merecido la pena perderse, acabando esta vez mi postal en Sol menor, mientras el plasmodium incuba en mi sangre blanca hasta la próxima crónica.zzzzzzzzz
Rumifilo
(Copy is right) by mention its source
¡Hola de nuevo!
Ayer hablaba de África con un Español, que lleva 20 años viviendo entre Congo, Senegal y Mozambique, y me decía que lo que sintió a piel los primeros días, sigue siendo su mejor percepción de los países donde ha vivido en estos años.
Al ir entrando en el día a día, se acaban aceptando y dejando de ver demasiadas cosas; que cuando te vas y alejas de la tierra africana, sientes que aquello que hace años percibiste, era seguramente la mejor acuarela posible para nuestros ojos, sensibles solo al blanco y negro.
A lo mejor, su idea es aplicable a cualquier otro lugar del mundo, siempre que seas un buen pintor… quizás.
Pero no se si funcionaría lo mismo en cualquier localización, su otra comparación sobre estas tierras, en la que me comentaba, que África es equiparable al ciclo malárico, es decir:
Hace falta un parásito que son: “la élite de africanos que se lucra (pequeña y endémica)”.
También, portadores anofeles que serían: “los colonizadores extranjeros, primero físicos y después económicos”.
Y finalmente, un cuerpo al que parasitar: “la mayoría de los pobres habitantes”.
La excepción en la claridad o locura de este hombre (no olvidemos 20 años…), no deja de ser premonitoria de una cierta confusión por parte de las cosas más simples que aquí se dan.
El día 30 decidimos, junto a una amiga conocedora del lugar y su gente, cruzar 40km escasos de mar y pasar el final de año en una isla famosa para los habitantes y turistas de Maputo, Ilha Inhaca, en su alrededor se extiende alguno de los arrecifes coralinos más septentrionales del mundo.
Esta isla pequeña, robada por la tectónica al continente, tiene una forma de herradura, y gratamente me sorprendió la variedad de ecosistemas que la forman, manglar, dunas, matorral bajo, cubierta subtropical, arrecife, además de plantaciones y la distribución en 3 aldeas de un número de pobladores no mayor de los 5.000.
Dicen que aumentó su población en los años de guerra, buscando refugio, pero lo cierto es que a pesar de ello no parece tan dañada, al menos como después de ver las costas de Maputo uno se podría imaginar erróneamente.
Las playas que rodean Inhaca son un placer: Arena similar al pan rallado, salpicada de conchas preciosas nacaradas, poca gente o ninguna, un mar tranquilo y transparente. No es de extrañar que las tortugas marinas, se acerquen a desobar en estas playas, y parte de la isla sea reserva marina y terrestre.
El mar todavía a pesar de la pesca local, mantiene una riqueza apreciable, comparativamente a otros mares como el caribe, pero todo llegará a degradarse porque las medidas para que no pase, no pasan.
Aunque la cara oculta de este pequeño paraíso cercano existe; y es un hotel ya construido allá por los años 60, durante la colonia portuguesa, y múltiples veces rehabilitado con cambio de gerente y nacionalidad que lo controla, aunque nunca mozambicana.
No son tantas las plazas hoteleras (200-300), ni el daño paisajístico, pero sí, el uso abusivo del agua y el control del suelo en el entorno, y la dependencia sin la adecuada contraprestación a una población demasiado desarraigada y expectante de un turismo que no se acerca ni a compartir, ni a cruzar un saludo en portugués, en inglés o manual con los residentes, demasiado lejanos a unos metros de distancia. (por eso se extrañaban cuando nos veían siempre paseando)
Supongo que, por la gracia del Hotel para sus bien vestidos huéspedes, hubo una lluvia de fuegos artificiales por encima de las posibilidades de la isla, el 31.
Pero mientras en el borde de la piscina, con botellas de champan en la mano, los blancos bien comidos miraban y brindaban la entrada del 2004, el resto de los habitantes en negro, (con nosotros y nuestra amiga como lunar) saltaban y gritaban a la lluvia de la polvora explotando (virtualmente sobre las cabezas) con latas de cervezas para regar la noche, igualmente espumantes.
En la línea del horizonte marino aparecían a la vez, como pequeños hongos, los fuegos de la capital no tan lejana, como por orden de la casa Disney.
Los niños gozaban, la gente joven gritaba y los mayores bailaban, parecía que uno volvía a descubrir los fuegos de artificio, en ojos de nuestros compañeros de final de año.
Entre tanta algarabía, sobraba el alcohol que se volvía pesado en bocas de unos jóvenes consumidores demasiado niños, claro, que nada que asuste a unos ex-moradores de las zonas del botellón por excelencia.
La gente nos felicitaba el nuevo año, sobre todo los borrachos en su balanceo pendular, anunciando caídas en la cotización del dólar/euro, mientras se dirigían a las cargadas barracas para sorber el elixir, del todo es fácil, (aquí cerveza 2M) y así hasta el amanecer.
Pero cuando la playa se vació al vaciarse el cielo de estrellas costosamente coloreadas, y la espera de lo tradicional se había desvanecido robada por ritmos de moda occidental, la magia surgió en el canto acompasado de algunas mujeres que con crianças en sus capulanas (tela estampada, tipo pareo) anudadas en forma de mochila, venían marcando el son-son de un ritmo africano en su forma y lengua tradicional (Shangana), cuando las oí, les respondí con un “gracias” en su idioma: “CANIMAMBO” haciéndolo sonar al ritmo que traían, y en un abrir y cerrar de ojos, nos rodearon las madres y niños mayores, cantando en repetición mucho más armoniosa mis réplicas escuchadas en las películas blanco y negro de Tarzán… y funcionó, y sonaba incluso bien. (A nuestros oídos por lo menos)
(El portugues lo hablan bien, un 26% de mozambicanos en ciudad y 1,5% en áreas rurales)
Después nos esperaba el recinto lleno de Palhotas (chozas de cañizo), donde la familia del Señor Sensao nos había acogido en la isla de Inhaca, para dormir en los días siguientes. (un 94% de mozambicanos viven en Palhotas, con una media de 3ó4 personas en cada una, y sin ni siquiera este alojamiento un 3,5% más)
La vida de la familia Sensao, no es muy movida, él trabaja en el hotel desde hace 34 años (en Marzo), y el terreno pertenece al hotel (temporalmente cedido), no era cedida el agua, como a nadie en la isla, y el medio de recogerla era por una bomba manual y pozo en mitad de la calle, agua salina y color marrón, seguramente mezclada con los residuos de los pozos negros que son la forma de crear letrinas entre cuatro paredes de cañizo, este agua portadora de cualquier cosa menos salud, no se bebe(al menos la familia Sensao), pero sirve para lavar, aclarar, lavar dientes, y mil usos más, además de ducha con cazuela.
Hay otra más transparente y preciada como escasa, posiblemente potable.
(Solo un 9% de población ¡en ciudades! tiene agua corriente en casa, existe un 66% de población en el país que ni siquiera goza de una letrina tipo agujero ¨Sr. Sensao¨)
La vida pasa para los niños como un juego constante entre muchos meninos vecinos y cantos escuchados: “Papapámalaa, Asi asímalaaa” como solían despertarme cuando cogieron confianza, algo que hicieron el primer día.
(Sin olvidar que el 28% de los niños entre 7 y 14 años participan en las actividades laborales)
Para los adultos, es un estar tumbado en una esterilla, que hace las veces de cama y mesa y plaza; eso no quiere decir que no hagan cosas, al contrario seguro que las hacen, pero siempre habrá alguien en la alfombra de cañizo guardando el lugar, también lo harán los dos perros y sus parásitos, mientras los gallos no pararán de pisar gallinas, y pájaros que no ves se esconden entre cópas cargadas de sombra, llamándose entre ellos.
Los paseos eran limitados a los hijo-as más jóvenes, hacia las barracas (bares con barullo, baile y socialización) lejanas unos 50 metros de nuestra temporal vivienda, cuando a partir de las 20 horas la oscuridad ya es profunda.
Solo una noche cubrieron los relampagos la recién llegada electricidad y la lluvia a los bafles vecinos, y los truenos dramáticos hicieron temblar el chambao. Las barracas callaron. Nosotros hacia tiempo que no hablábamos.
Comíamos con placer el arroz aderezado con judías, que con buen gusto y más arte que cantidad nos preparaban, entre sonrisas nuestras anfitrionas, en una cabaña que como fogón quemaba palitroques de leña que recogen cada mañana.(Las mujeres)
Pero a menudo buscábamos también el restaurante “Lucas” donde perdíamos la vergüenza a reconocer nuestro destino más afortunado, entre una cerveza helada, marisco y pez recién pescado, o aún mejor, llendo al cuarto de baño con taza y papel.
Y más de una noche busqué, las llaves y el baño que Lucas me ofrecía con sonrisa comprensiva ante mis urgencias.
A los tres días, descubrimos que el aparente resfriado de una de las cuñadas del señor Sensao y bebe, más otros dos hijos mayores, es decir aquellos que reposaban más de la cuenta, se debía a una posible malaria, posible porque, ni el test se podían hacer (no hay laboratorio), y el doctor de la isla, sin más análisis que su ojo, recetaba paracetamol y cloroquina, como remedio sin más medios.
Considerando que los mosquitos, (como el 44% de los hombres y el 74% de las mujeres en Mozambique), son analfabetos (pican las hembras), pues no entendían las instrucciones de los repelentes (relec, mosiguard …) para ellos fabricados, haciendo de la noche un banquete y cebándose en los invitados blancos.
La diferencia es que nosotros tendremos en unas semanas los test a nuestra disposición para verificar la infección de plasmodium, y tomar algo más que aspirina si fuese el caso.(Suele tardar apróx. 21 días en la incubación)
El hotel es buena prueba de lo que el sistema capitalista a pesar de ser en su propio beneficio,y por la salubridad de sus clientes, no hace por mezquindad.
Y esto podría ser, ofrecer medios para controlar la malaria y su transmisión, sería básico considerando que sus empleados viven en condiciones como las descritas o peores, y son ellos sin embargo los que pasean y sirven a los honrados huéspedes, y los mosquitos tampoco entienden de vallas ni vigilancia, solo pican, sin distinción de clase o color.
Los terrenos del hotel, son focos de posible cólera y seguro que de infecciones varias, fáciles de contraer por cualquier visitante, considerando la falta de estructuras básicas y necesarias fuera del recinto, por otro lado, fácilmente financiables, igual que lo fueron los fuegos artificiales.
Cada noche por persona, supera el precio de 150-200$, sin contar extras o copas, sin embargo un test de malaria, escasamente 2$ persona, no olvidemos que la malaria mata más que el SIDA en Mozambique.
Puede resultar paradójico que nuestra contribución a los locales de la isla, aún suponiendo un 10% del coste en el hotel, dejáse 10 veces más beneficios relativos por persona en la aldea, que nuestros vecinos con pajarita.
(Los datos dados sobre costes y beneficios son discutibles, la realidad descrita, esencialmente no)
Además la gente de la isla está atrapada, viajar a Maputo es una aventura peligrosa en barcos de pescadores sobrecargados durante casi 5 horas de singladura por encima de la línea de flotación y es lo único que se pueden costear, considerando que usar un barco para turistas, les supondría 2 meses de salario y no digamos coger el avión! porque hay 2 vuelos diarios, si queréis venir.
La isla tiene un mercado al abierto, de cemento, con docenas de puestos (seguro que un regalo de mal gusto del Lodge…), aunque no más de seis se llegan a ocupar, por una oferta mínima, de mala calidad y más cara que en Maputo.
Y no hay turistas a los que vender (se encierran en su piscina) ni nada que ofrecerles si saliesen. Ya lo tienen todo en el Hotel.
En general el pescado de calidad se exporta fuera del país (el capitán pescanova, ronda por aquí), y se importa pescado para la población (no de primera), igual que se importa el tomate desde Sudáfrica o el pollo congelado, todos ellos alimentos básicos para los mozambicanos.
Nosotros paseamos sin pudor dentro del hotel (somos blancos) camino a la playa, y a la vuelta para perder la arena en la piscina y darnos un baño de agua dulce robada. Todos nos sonríen dentro de “Inhaca Island Lodge”, somos occidentales y bronceados, las medidas de seguridad solo para negros, los vigilantes nos saludan al pasar: “Boa tarde Senhor, obrigado (¿obligado?)”
Decidimos atravesar el último día, el interior de la isla a pie, para llegar al centro biológico y museo, y durante el camino a uno se le olvida todo lo anterior, me concentro solo en las plantas y riqueza de la isla que salta a la vista, los pájaros, frutos y el paisaje se muestra soberbio, con la bahía interior al fondo.
Me encuentro después de unos pocos kilómetros en una playa enfrente de un arrecife coralino donde vi pasearse, el día anterior, a la manta raya, esconderse al pez escorpión entre las rocas, acercárseme peces loro grandes y abundantes, y otras decenas de habitantes ya conocidos en otros mares igual de cálidos y vivos.
Extiendo mi hamaca de viaje entre dos arboles a pie de playa y dejo que el ruido del mar arrulle una siesta española a orillas de un posible paraíso donde hubiese merecido la pena perderse, acabando esta vez mi postal en Sol menor, mientras el plasmodium incuba en mi sangre blanca hasta la próxima crónica.zzzzzzzzz
Rumifilo
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Etiquetas: Análisis, Crónicas personales
lunes, diciembre 29, 2003
Crónicas de Mozambique 1
Crónica de Mozambique y 1. 19-29 Dic. 2003
¡Hola!
Aquí estamos, entre un sol que lucha por buscarse un hueco entre nubes cargadas de agua, y cúmulos de vapor que desaparecen impulsados por 30 ó 40 grados de calor intenso.
Maputo capital y ciudad, es el único Mozambique conocido en mis 10 escasos días, y es una ciudad convenientemente situada lo más cerca posible de una Sudáfrica que muestra el camino más directo a una globalización extremadamente desigual con un dominio comercial y de estructuras.
Todo al norte de Maputo por 3000 km. debe ser Mozambique, pero el camino les debe quedar muy lejos, seguramente, incluso a los mismos que viven en el norte, porque el viaje es más difícil sin buenas comunicaciones, o sin vehículos adaptados o con ninguna tarifa aérea abordable.
Esta capital, de un territorio históricamente heterogéneo, como casi toda África, ha querido ser homogeneizada por imperios, imperiuchos, socialismos o procesos globales con igual desafortunada desgracia, según los resultados visibles y oídos.
Y Maputo no ha dejado de ser el crisol, donde todos los excedentes de gentes y culturas mozambicanas y ajenas han ido a parar y siguen parando ante las nada halagüeñas alternativas en sus lugares de origen, en una migración hacia un confundido dorado que acaba siendo oxidada metrópoli cuando se despierta.
También es el receptor de inversiones, agentes extranjeros: de empresas y haciendas, de iglesias, de cooperantes, de proyectos de ayudas y fondos sin fondo, ni destino claro.
Los mozambiqueños sonríen, son gente sonriente, con sonrisas católicas 23%, Zionistas 18%, sonrisas musulmanas otro 18% y con multitud de otras sonrisas animistas, además de variadas sonrisas de iglesias postulantes, pero sea cual sea su credo, por ahora se sonríen con ganas y sinceridad.
La capital, no será nunca patrimonio de la UNESCO, ni centro cultural mundial, tampoco destino turístico, ni paraíso de surfistas ni buscadores de aventuras... todos esos destinos quizás más, más al norte.
Tampoco será el lugar donde un turista presumirá de Rolex por la calle, último modelo de portátil, cámara digital, de billetera o bolso de Gucci, porque entonces el blanco se convierte en un buen y fácil blanco.
Ni el escenario por ahora de odios racistas, muy al contrario, seas rubio o pelirrojo, te saludarán con cortesía en un portugués muy comprensible porque esa es la buena manera de comunicar que tienen los habitantes de esta ciudad, también entre ellos-ellas se tratan con elegante simpatía y se agradece, se agradece.(El portugues lo hablan bien, un 26% de mozambicanos en ciudad y 1,5% en áreas rurales)
Pero el Maputo rico y alzado con edificios, la mayoría con falta de mantenimiento evidente, el Maputo que se construye a marchas forzadas con muchos miles de Dólares, Rands (moneda sudafricana) o Euros, no deja de ser un centro de un circulo muy grande de barracas, chabolas y barrios desprovistos de lo más básico, y con pocas posibilidades de mejora o rehabilitación.
Podría ser India, pero aquí no hay colores delirantes, aunque si figuras estilizadas en batiks (telas pintadas) con encanto y arte...
No los olores a incienso, ni representaciones de los cientos de dioses transformados, como en India, aunque posiblemente a igual pobreza relativa no hay ni tanta gente, ni castas ni odios religiosos...
Pero todo es mucho más caro que en India y con menos recursos productivos que en India y de eso se aprovechan importadores sin escrúpulos.
Las telas son de India, el arroz de India o de China o de …, como casi todo, todo es de fuera en Mozambique, muy poco es de dentro, demasiado poco de un país muy devastado para ser tocado por los mozambicanos y sin embargo tan caro como en el Norte, allá del Norte de donde venimos podríamos comprar cosas básicas más baratas que los ciudadanos de Maputo… esta es la balanza global, siempre inclinada.
¿Y de que viven?, pues de un poco de harina (matapa), arroz y agua en malas condiciones seguramente.
Pero si vienes a Maputo, con mucha probabilidad verás obesos a menudo, copia sin lugar a dudas de los boers (blancos colonizadores) sudafricanos rosaditos y orondos, y te será más difícil ver a los delgaditos y huesudos, porque no es recomendable pasear por sus chamizos y arrabales.
No bailan mucho como los caribeños la gente de Maputo, ni son tan alegres, más bien son formales, ¿no se el porqué? (y espero equivocarme), tampoco son tristes, generalizar estaría mal, pero, ni salsa ni fado, sería su definición.
Tienen fruta, mucha y buena, y también los tomates todavía saben a tomates, no cuestan mucho en Maputo ¡menos mal!, pero mucho menos fuera de la ciudad, tan poquito, poquito que pasan hambre y mucha.
Tienen pescado, y esta bueno, aunque falta todavía por saber hasta cuándo y cómo es la gestión y administración de caladeros, según algo de lo sabido, sobran países extranjeros que como España están sin parar en las costas largas y ricas del país, claro está que se olvida esta perspectiva cuando se come marisco sabroso y barato, y no hay blanco ni negro rico que se ahorre una langosta.
Animales de sabana, tienen pocos o casi ninguno sería lo correcto, casi todos comidos por servidos durante una guerra que paso hambre primero por 10 años hasta la independencia en el 1975 y después en otros 17 años de guerra civil hasta el 92, y solo dejó minas personales y pueblos desarraigados, para pasar a una paz marcada por la economía de mercado impuesta por Sudáfrica y nuestro Norte predominante.
Los animales quizás logren reintroducirlos, porque es un buen producto, ya que al lado en: Sudáfrica, Tanzania, Zimbabwe, Malawi... los tienen todavía sin comer; pero las culturas y gentes desarraigadas, serán parte de un pasado irrecuperable y un producto desechado.
Los objetivos de la gente de Maputo, es como los de nuestro mundo televisado, poseer todas esas cosas que portan la felicidad infinita, empezando por un buen móvil, un buen coche, una televisión con 25 o 35 canales por cable que seguirá reproduciendo objetos de deseo creados para ser deseados.
A cambio de eso, algunos perderán el alma, el recuerdo, la solidaridad hacia los suyos, la vergüenza, el orgullo, la lógica, la comprensión, la felicidad y tantas otras cosas…
Pero debe ser mucho lo que están dispuestos a perder, cuando un coche de segunda mano solo se compra gastando entre 3000 y 6000 dólares, y hay muchos ciudadanos del rico Maputo que presumen, no de tener uno de segunda mano, sino de vehículos nuevos y mucho más lujosos.
Por desgracia esos son el ejemplo para sus compatriotas y el modelo se reproduce según nos cuentan, se supone que mis compatriotas del norte fueron el ejemplo de su ejemplo.
Un sueldo de funcionario puede ser de media 150$ al mes, en una buena compañía llegaría a 500$.
Sería un engaño pensar en esos sueldos como media, más como excepción, ya que una mujer sirviendo en una casa de blancos todos los días puede cobrar alrededor de los 28$ al mes, y seguro que tiene empleada en casa, aunque el sueldo que a su vez le pagará, lo desconozco por el momento. Fuera de Maputo ni lo imagino.
No faltará en Maputo a menudo, la visión de los que derrochan dinero en su BMW o Mercedes, en la más pura extravagancia del ignorante.
Los niños, como casi todos los niños en casi todos los países, son el contrapunto a veces de cosas menos simpáticas y agradables, todos y todas los de aquí, tienen una vitalidad y sonrisa y belleza, que desafía el futuro más oscuro y promete la esperanza.
En contra se opone una educación alejada del modelo cubano y acercándose al modelo americano, es decir si tienes aprendes y prosperas. Además pocos son los formados tras decenios de guerra, hoy, la capacitación es lenta y clasista, pero lo peor es que tiene los objetivos del beneficio y no del sacrificio por el futuro, en un país muy necesitado.
El futuro, donde nunca estuvo presente, deja al presente apoderarse del futuro.
También en contra a los niños, se opone la idílica sanidad universal que no existe y se sobrepone la realidad de una sanidad por la nubes para un país enfermo:
Primero por el hambre…
Segundo por enfermedades derivadas de lo primero.
Tercero por parásitos, como la malaria, que no dejan de ser culpa de la miseria y de lo primero.
Y cuarto pero no último, por un SIDA incontrolado que sigue siendo derivado de lo primero, lo segundo, lo tercero y de una ignorancia ignorada,
Este SIDA apocalíptico esta diezmando al menos por ahora una generación, que podría ser, no la única, si las respuestas adecuadas no llegan, y parece que nadie escucha las preguntas… por ejemplo:
¿Por qué la vida la deciden las patentes, las transnacionales y demasiados dólares?
Pues esa es mi postal acabada en bemol, en unos pocos diez días de experiencia y algunas conversaciones mantenidas, con mozambiqueños y extranjeros.
Todavía muchas preguntas, y muchas conversaciones por tener, y aunque mis sombras sobre este país, por el momento, son más que las luces, cada día imagino un Norte con 3000 kms de Mozambique inexplorado y miles de luces por encenderse.
Abrazos,
Rumifilo
Feliz Navidad y 2004
¡Hola!
Aquí estamos, entre un sol que lucha por buscarse un hueco entre nubes cargadas de agua, y cúmulos de vapor que desaparecen impulsados por 30 ó 40 grados de calor intenso.
Maputo capital y ciudad, es el único Mozambique conocido en mis 10 escasos días, y es una ciudad convenientemente situada lo más cerca posible de una Sudáfrica que muestra el camino más directo a una globalización extremadamente desigual con un dominio comercial y de estructuras.
Todo al norte de Maputo por 3000 km. debe ser Mozambique, pero el camino les debe quedar muy lejos, seguramente, incluso a los mismos que viven en el norte, porque el viaje es más difícil sin buenas comunicaciones, o sin vehículos adaptados o con ninguna tarifa aérea abordable.
Esta capital, de un territorio históricamente heterogéneo, como casi toda África, ha querido ser homogeneizada por imperios, imperiuchos, socialismos o procesos globales con igual desafortunada desgracia, según los resultados visibles y oídos.
Y Maputo no ha dejado de ser el crisol, donde todos los excedentes de gentes y culturas mozambicanas y ajenas han ido a parar y siguen parando ante las nada halagüeñas alternativas en sus lugares de origen, en una migración hacia un confundido dorado que acaba siendo oxidada metrópoli cuando se despierta.
También es el receptor de inversiones, agentes extranjeros: de empresas y haciendas, de iglesias, de cooperantes, de proyectos de ayudas y fondos sin fondo, ni destino claro.
Los mozambiqueños sonríen, son gente sonriente, con sonrisas católicas 23%, Zionistas 18%, sonrisas musulmanas otro 18% y con multitud de otras sonrisas animistas, además de variadas sonrisas de iglesias postulantes, pero sea cual sea su credo, por ahora se sonríen con ganas y sinceridad.
La capital, no será nunca patrimonio de la UNESCO, ni centro cultural mundial, tampoco destino turístico, ni paraíso de surfistas ni buscadores de aventuras... todos esos destinos quizás más, más al norte.
Tampoco será el lugar donde un turista presumirá de Rolex por la calle, último modelo de portátil, cámara digital, de billetera o bolso de Gucci, porque entonces el blanco se convierte en un buen y fácil blanco.
Ni el escenario por ahora de odios racistas, muy al contrario, seas rubio o pelirrojo, te saludarán con cortesía en un portugués muy comprensible porque esa es la buena manera de comunicar que tienen los habitantes de esta ciudad, también entre ellos-ellas se tratan con elegante simpatía y se agradece, se agradece.(El portugues lo hablan bien, un 26% de mozambicanos en ciudad y 1,5% en áreas rurales)
Pero el Maputo rico y alzado con edificios, la mayoría con falta de mantenimiento evidente, el Maputo que se construye a marchas forzadas con muchos miles de Dólares, Rands (moneda sudafricana) o Euros, no deja de ser un centro de un circulo muy grande de barracas, chabolas y barrios desprovistos de lo más básico, y con pocas posibilidades de mejora o rehabilitación.
Podría ser India, pero aquí no hay colores delirantes, aunque si figuras estilizadas en batiks (telas pintadas) con encanto y arte...
No los olores a incienso, ni representaciones de los cientos de dioses transformados, como en India, aunque posiblemente a igual pobreza relativa no hay ni tanta gente, ni castas ni odios religiosos...
Pero todo es mucho más caro que en India y con menos recursos productivos que en India y de eso se aprovechan importadores sin escrúpulos.
Las telas son de India, el arroz de India o de China o de …, como casi todo, todo es de fuera en Mozambique, muy poco es de dentro, demasiado poco de un país muy devastado para ser tocado por los mozambicanos y sin embargo tan caro como en el Norte, allá del Norte de donde venimos podríamos comprar cosas básicas más baratas que los ciudadanos de Maputo… esta es la balanza global, siempre inclinada.
¿Y de que viven?, pues de un poco de harina (matapa), arroz y agua en malas condiciones seguramente.
Pero si vienes a Maputo, con mucha probabilidad verás obesos a menudo, copia sin lugar a dudas de los boers (blancos colonizadores) sudafricanos rosaditos y orondos, y te será más difícil ver a los delgaditos y huesudos, porque no es recomendable pasear por sus chamizos y arrabales.
No bailan mucho como los caribeños la gente de Maputo, ni son tan alegres, más bien son formales, ¿no se el porqué? (y espero equivocarme), tampoco son tristes, generalizar estaría mal, pero, ni salsa ni fado, sería su definición.
Tienen fruta, mucha y buena, y también los tomates todavía saben a tomates, no cuestan mucho en Maputo ¡menos mal!, pero mucho menos fuera de la ciudad, tan poquito, poquito que pasan hambre y mucha.
Tienen pescado, y esta bueno, aunque falta todavía por saber hasta cuándo y cómo es la gestión y administración de caladeros, según algo de lo sabido, sobran países extranjeros que como España están sin parar en las costas largas y ricas del país, claro está que se olvida esta perspectiva cuando se come marisco sabroso y barato, y no hay blanco ni negro rico que se ahorre una langosta.
Animales de sabana, tienen pocos o casi ninguno sería lo correcto, casi todos comidos por servidos durante una guerra que paso hambre primero por 10 años hasta la independencia en el 1975 y después en otros 17 años de guerra civil hasta el 92, y solo dejó minas personales y pueblos desarraigados, para pasar a una paz marcada por la economía de mercado impuesta por Sudáfrica y nuestro Norte predominante.
Los animales quizás logren reintroducirlos, porque es un buen producto, ya que al lado en: Sudáfrica, Tanzania, Zimbabwe, Malawi... los tienen todavía sin comer; pero las culturas y gentes desarraigadas, serán parte de un pasado irrecuperable y un producto desechado.
Los objetivos de la gente de Maputo, es como los de nuestro mundo televisado, poseer todas esas cosas que portan la felicidad infinita, empezando por un buen móvil, un buen coche, una televisión con 25 o 35 canales por cable que seguirá reproduciendo objetos de deseo creados para ser deseados.
A cambio de eso, algunos perderán el alma, el recuerdo, la solidaridad hacia los suyos, la vergüenza, el orgullo, la lógica, la comprensión, la felicidad y tantas otras cosas…
Pero debe ser mucho lo que están dispuestos a perder, cuando un coche de segunda mano solo se compra gastando entre 3000 y 6000 dólares, y hay muchos ciudadanos del rico Maputo que presumen, no de tener uno de segunda mano, sino de vehículos nuevos y mucho más lujosos.
Por desgracia esos son el ejemplo para sus compatriotas y el modelo se reproduce según nos cuentan, se supone que mis compatriotas del norte fueron el ejemplo de su ejemplo.
Un sueldo de funcionario puede ser de media 150$ al mes, en una buena compañía llegaría a 500$.
Sería un engaño pensar en esos sueldos como media, más como excepción, ya que una mujer sirviendo en una casa de blancos todos los días puede cobrar alrededor de los 28$ al mes, y seguro que tiene empleada en casa, aunque el sueldo que a su vez le pagará, lo desconozco por el momento. Fuera de Maputo ni lo imagino.
No faltará en Maputo a menudo, la visión de los que derrochan dinero en su BMW o Mercedes, en la más pura extravagancia del ignorante.
Los niños, como casi todos los niños en casi todos los países, son el contrapunto a veces de cosas menos simpáticas y agradables, todos y todas los de aquí, tienen una vitalidad y sonrisa y belleza, que desafía el futuro más oscuro y promete la esperanza.
En contra se opone una educación alejada del modelo cubano y acercándose al modelo americano, es decir si tienes aprendes y prosperas. Además pocos son los formados tras decenios de guerra, hoy, la capacitación es lenta y clasista, pero lo peor es que tiene los objetivos del beneficio y no del sacrificio por el futuro, en un país muy necesitado.
El futuro, donde nunca estuvo presente, deja al presente apoderarse del futuro.
También en contra a los niños, se opone la idílica sanidad universal que no existe y se sobrepone la realidad de una sanidad por la nubes para un país enfermo:
Primero por el hambre…
Segundo por enfermedades derivadas de lo primero.
Tercero por parásitos, como la malaria, que no dejan de ser culpa de la miseria y de lo primero.
Y cuarto pero no último, por un SIDA incontrolado que sigue siendo derivado de lo primero, lo segundo, lo tercero y de una ignorancia ignorada,
Este SIDA apocalíptico esta diezmando al menos por ahora una generación, que podría ser, no la única, si las respuestas adecuadas no llegan, y parece que nadie escucha las preguntas… por ejemplo:
¿Por qué la vida la deciden las patentes, las transnacionales y demasiados dólares?
Pues esa es mi postal acabada en bemol, en unos pocos diez días de experiencia y algunas conversaciones mantenidas, con mozambiqueños y extranjeros.
Todavía muchas preguntas, y muchas conversaciones por tener, y aunque mis sombras sobre este país, por el momento, son más que las luces, cada día imagino un Norte con 3000 kms de Mozambique inexplorado y miles de luces por encenderse.
Abrazos,
Rumifilo
Feliz Navidad y 2004
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